.

Aquarium communautaire : 

- Avec les barbus, ne pas faire mettre de poissons lents ou à longues nageoires comme les guppys ou les scalaires car ils mordillent leurs nageoires.

- Attention les scalaires s’entendent bien à l’état juvénile mais vivent par couple une fois adultes. Ils deviennent donc agressifs avec les individus de leur espèce.

- Vous pouvez faire cohabiter sans problème des cyprinodontidés ovovivipares genre xiphos, guppys, mollys, platys. Vous pouvez y ajouter des nettoyeurs de fond comme les corydoras, un ancistrus pour nettoyer les algues. Les danios ou les néons ne posent pas de problème non plus, ainsi que des characidés.

Danios:             

ex. de Characidés: Paracheirodon innesi ou Tétra néon   

- Vous pouvez ajouter également un botia clown, qui débarrasse les aquariums des escargots. Attention, des espèces comme les 

labeo bicolores        sont très agressives.

- Un seul combattant mâle par aquarium; par contre aucun problème avec les femelles.

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Les cyprinodontidés ovovivipares

Le Black Molly:

Ce poisson que l'on trouve à l'état sauvage au Mexique jusqu'en Colombie, est noir sous sa forme d'élevage. Ces poissons ont la particularité de ne pas pondre des oeufs, les petits sortent de la mère tout faits  et sachant parfaitement nager. Ils vivent dans une eau dont la température est assez élevée (27 à 28°C) et à laquelle on aura préalablement ajouté une pincée de gros sel non iodé. Ce sont des poissons très paisibles qu'il vaut mieux élever avec des platys ou des poissons aimant l'eau très dure. Ces poissons se nourrissent très facilement, ils mangent les algues, la nourriture végétale, aliments en flocons et en comprimés

 Le guppy ou poecilia reticula :  

Origine : Amérique centrale jusqu'au brésil.

Le mâle est plus petit, multicolore, avec gonopode, la femelle est plus grande, grisâtre. La femelle ne pond pas, elle garde les oeufs dans son abdomen. Les guppys sont très prolifiques et les femelles ont 20 à 40 jeunes par portée. Attention les guppys dévorent leurs petits dans les premiers instants de leurs naissances. Omnivores, ils mangent de tout, ainsi que des flocons.

Température de 18 à 28°C, PH 7 à 7,5. Il est préférable de rajouter du gros sel non iodé dans l’eau.

Le xipho ou xiphorus helleri  (Porte-épée)

Origine : Amérique centrale.

 Distinction sexuelle : Le mâle présente une caudale dont la partie inférieure est prolongée en forme d'épée. Il possède un gonopode. La femelle ne pond pas, elle garde les oeufs dans son abdomen. Les grandes femelles produisent 80 jeunes par portée. Les xiphos ont tendance à dévorer les alevins. Nourriture : Omnivores, aliments en flocons avec teneur élevée en nourritures vivantes et algues.

Température de 18 à 28°C. Mâle 10 cm, femelle 12 cm. PH 7-7,3

 Le platy ou xiphorus maculatus 

Origine : Cote atlantique du Mexique et Guatemala, eaux du nord du Honduras. Le mâle est plus petit et possède un gonopode.Le platy est un poisson paisible qui peut se reproduire à l'age de trois à quatre mois, les jeunes peuvent naître et grandir dans l'aquarium si vous n’avez que des platys car ils ne dévorent pas leurs petits. Nourriture : omnivore, mange tout, ainsi que les aliments en flocons, et les algues.

Température 18 à 25°C. Mâle 3,5cm femelle 6cm. Eau PH 7-8,2 dureté 10-25°DH

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Différents types de nourriture

 a) Aliments en flocons

La nourriture en flocons gonfle en quelques secondes au triple ou quadruple de son volume original. Un gonflement secondaire dans l'estomac et l'intestin du poisson est indésirable et se produit seulement lorsque les poissons avalent trop vite les flocons encore secs, ce que par exemple les barbus de Sumatra font souvent. Ils stationnent ensuite avec leur ventre gonflé en position oblique, la tête dirigée vers le bas. Normalement, il suffit de répandre les flocons sur la surface de l'eau en faible quantité à la fois.

Dans l'aquarium communautaire deux à trois distributions par jour suffisent. Mais il faut varier le plus possible la nourriture, ce qui rend les poissons plus résistants face aux maladies et favorise la reproduction.

b) La nourriture vivante

Avec la nourriture vivante en provenance de pièces d’eau naturelle, on risque pratiquement toujours d'introduire des agents pathogènes qui pourront se multiplier rapidement dans l'eau tempérée de l'aquarium tropical.

c) Nourritures congelées

La valeur nutritive de la nourriture congelée est sensiblement égale à celle de la nourriture vivante, à condition d'avoir été congelée instantanément et ultérieurement stockée au minimum à moins 20°C. On trouve des larves rouges de moustiques (vers de vases), divers petits crustacés et artémias conditionnés par portions dans des plaquettes.

d) Nourriture lyophilisée

Les aliments lyophilisés ont la même teneur en substances nutritives que les nourritures vivantes, mais sont préférables, car il ne peut y avoir de transmission de maladies

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Maladies et leurs causes les plus rencontrées

Les scalaires sont souvent sensibles à la baisse de température, et à la mauvaise qualité de l’eau. Ils attrapent souvent des champignons ou leurs nageoires se nécrosent. Un antibactérien puis un antifongique devraient remédier au problème. Filtrez ensuite sur charbon actif et procédez à un changement partiel de l’eau (environ 30%).

D’autres maladies comme les points blancs se guérissent très bien avec des produits spécifiques vendus dans le commerce.

Si vos poissons se grattent sur les éléments du décor, ils sont sûrement infestés de parasites de la peau.

Si vos poissons viennent piper l’air à la surface de l’eau, c’est qu’ils sont peut être infestés de parasites des branchies, mais une forte teneur en nitrite ou un empoisonnement peuvent conduire aussi à ce type de symptôme. Dans ce cas, on peut envisager un traitement contre les parasites ou changer 1/3 d’eau s’il s’agit de nitrites.

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Qualité de l’Eau  

Tester son eau :  

Les caractéristiques de votre eau se mesure par différentes valeurs. Les plus importantes sont :

Le pH (acidité de l'eau)

Le TH ou GH (dureté totale)

Le TAC ou THca ou KH (dureté carbonatée)

Le taux de nitrate NO3 (la valeur est au maximum de 50 mg/l)

Les nitrites NO2, très important lors de la première mise en eau de l'aquarium (la valeur normale est zéro)

Plusieurs possibilités s' offrent à vous :

Vous pouvez tester votre eau à l'aide de produits "goutte à goutte" que vous versez dans un échantillon de votre eau d'aquarium. 

Beaucoup plus simple mais très imprécis, on trouve dans le commerce des barrettes  regroupant tous les tests nécessaires en une opération : en effet, il suffit de tremper la barrette dans l'eau et vous n'avez plus qu'à lire les résultats.

Dureté :

Le TH sert à mesurer la dureté de l’eau, c'est-à-dire la concentration en ions magnésium et calcium.

TH compris entre 0 et 5 °f : eau très douce (eau distillée, eau osmosée, eau de pluie, Volvic).

TH compris entre 6 et 10 °f : eau douce (Vosges, Bretagne, cours d'eau asiatiques).

TH compris entre 11 et 15 °f : eau moyennement dure (Landes, eau du robinet en région peu calcaire).

TH compris entre 16 et 30 °f : eau dure (Région parisienne, Normandie, lacs est-africains, Amérique Centrale, Valvert, Evian, eau de conduite en région calcaire).

TH supérieur à 30 °f : eau très dure. Déconseillée pour un usage en aquariophilie.

Le TH se mesure grâce à des tests colorimétriques.

Diminuer le TH :

Ajouter de l'eau osmosée ou de la Volvic lors des renouvellements partiels d'eau.

Ajouter de la tourbe pour filtration.

Augmenter le TH :

Ajouter des roches calcaires ou coquillages dans le bac.

Ajouter du bicarbonate de soude. Les effets sont variables selon les qualités de votre eau : environ 1 cuillère à café pour 50 litres d'eau pour un effet "normal".

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Equilibre biologique:

Le cycle biologique:

L'aquarium est un milieu artificiel de petite dimension où il se passe le même processus de décomposition biologique que dans la nature. On appelle cela le cycle de l'azote (dégradation de l'azote issu des déchets organiques que rejettent les plantes en décomposition, excréments de poissons et surplus de nourriture dans le cas de l'aquarium. Ce cycle est primordial pour maintenir l'équilibre fragile d'un petit milieu comme l'aquarium. 

Mais que se passe t-il exactement ?

L'azote est un élément fondamental de la matière vivante. Les déchets organiques se transforment en ammoniaque puis en nitrites, les deux très toxiques pour les poissons. Ce sont des bactéries (nitrosomonas, nitrobacter) qui vont transformer ces produits en nitrites puis en nitrates et perpétuer ainsi le cycle de l'azote (les nitrates sont en petite partie absorbés par les plantes et éliminés partiellement lors de changements d'eau réguliers) 

Comment permettre à ce cycle de se réaliser dans de bonnes conditions ?

 Pour permettre de maintenir ce cycle avec un milieu restreint comme un aquarium et ainsi maintenir un certain équilibre, il faut un système de filtration. Le fonctionnement des filtres est un élément essentiel dont il faut tenir compte pour la conception et la construction d'un aquarium.

En général, on s'arrange pour que les actions mécaniques et biologiques coïncident dans un seul filtre. Il est donc utile de prévoir que le filtrage mécanique se fasse par superposition de matériaux de granulométrie de moins en moins élevée à partir de la première couche en contact avec l'eau qui entre dans le filtre. 

Cette disposition spécifique à pour but d'éviter l'occlusion du filtre par un ralentissement, voire un arrêt total de la circulation d'eau. Il faut faire en sorte que les premières couches de matériaux (fibres synthétiques ou graviers, soient faciles à retirer pour qu'on puisse les laver fréquemment, mais dans de l’eau prélevée dans l’aquarium. Le filtre sera infesté de bactéries et agira biologiquement. Les premières couches continueront toutefois de jouer leur rôle mécanique. Ne jamais laver l’ensemble des masses filtrantes en même temps, afin d’éviter de détruire l’ensemble des bactéries.

Développement des bactéries et vieillissement de l’eau

Un filtre est donc vivant et requiert un peu de temps avant de commencer à fonctionner. Les substrats y compris le fond de l'aquarium, où se produisent un certain nombre de phénomènes de minéralisation, sont peu à peu infestés par des bactéries. Le maximum de l'activité bactériologique de l'aquarium ne survient qu'au bout de quelques mois. C'est pour cela que les poissons doivent être installés par petits groupes et non tous à la fois.

La production d'ammoniac est ainsi limitée et les bactéries ont le temps de se développer et de faire leur travail (transformer l'ammoniaque en nitrites et les nitrites en nitrates).

Cycle de l'azote:

L'aquarium reste un lieu clos dans lequel des êtres vivants rejettent des produits toxiques : ce sont des composés azotés dont les concentrations doivent rester extrêmement faibles.
Pour nous aider, des bactéries présentes dans les masses filtrantes et le gravier se chargent de décomposer ces substances azotées, comme suit :  

Plantes ->1- Poissons ->2- Azote et Ammoniaque ->3- Bactéries Nitrosomonas -> Nitrites -> 

4- Bactéries Nitrobacter -> Nitrates ->5- Bactéries + Plantes absorbent une partie des nitrates

1.Absorption des protéines végétales.
2. Décomposition des déchets organiques, création d'azote, ammoniaque.
3. Oxydation par les bactéries Nitrosomonas -> nitrites.
4. Bactéries Nitrobacter -> nitrites en nitrates.
5. Réduction par les bactéries.

Les bactéries :

La mise en place de ces bactéries nécessite un certain temps. C'est pourquoi il ne faut jamais insérer de poissons dans un bac neuf, avant la poussée de nitrites (environ 3 semaines, selon le bac).
Pour accélérer le cycle de l'azote au démarrage du bac, il existe plusieurs méthodes, qui reviennent, finalement, toutes au même : le but du jeu est d'insérer "de force" des bactéries :

Mettre une poignée de gravier en provenance d'un aquarium ancien, dans lequel le cycle de l'azote est déjà établi, dans le bac neuf. Ajouter des bactéries en vente dans le commerce...  

Les mesures:

Ces méthodes ne font qu'accélérer le processus, mais ne vous dispensent absolument pas de mesurer le taux de nitrites, nitrates et/ou autres composants azotés de votre bac, tous les jours, jusqu'à ce que vous constatiez une poussée de nitrites, puis une chute spectaculaire de ce taux. C'est seulement à ce moment là que vous pourrez acheter des poissons.

Les matières azotées :

Il est important de limiter au maximum les matières azotées, à tous les niveaux du cycle. Pour cela, il est conseillé d'appliquer les règles suivantes :

Ne pas sur peupler: environ 1 cm de longueur de poisson adulte par litre d'eau pour des petits poissons.
Par exemple : un aquarium de 100 litres : 100 cm de poisson soit environ 20 poissons de 5 cm de longueur.

pH - potentiel Hydrogène:

C'est la concentration d'ions hydrogène. L'échelle du pH est gradué de 1 à 14 :
Le pH est dit neutre lorsqu'il est égal à 7,0
Une eau de pH 1 est extrêmement acide (contient un maximum d'ions hydrogène).
Au contraire, une eau de pH 14 est très basique (ou alcaline).

Modifier le pH:

Le mieux est de n'utiliser aucun produit chimique disponible dans le commerce sous le patronyme de pH+ ou pH-. Outre le fait que vous ne trouverez aucune information sur la composition de ces produits, ceux-ci peuvent déséquilibrer les qualités de l'eau, et mener à la catastrophe. Il en va de même pour les résines, qui libèrent diverses substances non définies (souvent du sodium) dans l'eau.
Il faut également savoir que pH, TH et TAC sont intimement liés, et qu'il est difficile de varier l'un sans les autres. Pour obtenir une eau correcte pour vos pensionnaires, il vous faut prendre tout ceci en considération.

Augmenter le pH (basique):

Le mieux est d'ajouter du calcaire dans l'eau.
Prenez des coquilles d'huitres concassées, ou du sable de corail, que vous insérerez dans votre filtre, dans un collant, de façon à pouvoir les enlever plus facilement. Vérifier le pH régulièrement après cette manipulation.
Une autre méthode consiste à ajouter du bicarbonate de soude, avec parcimonie, environ 1 cuillère à café pour 50 litres d'eau pour un effet "normal". Le pH de l'eau devrait se stabiliser aux alentours  de 8.

Diminuer le pH (acide):

La première chose est de baisser la dureté - TH (dans le cas où celle-ci serait trop forte, ce qui est en général le cas lorsque le pH est trop élevé), pour faciliter la baisse du pH :
Le plus simple est de mettre de l'eau dite "osmosée" ou de la Volvic lors du renouvellement partiel d'eau.
Une fois la dureté baissée, plusieurs solutions s'offrent à vous :

Ajout de tourbe dans le filtre ou sous le gravier ou encore dans le seau qui vous sert à effectuer les changements d'eau. Cette méthode adoucit également l'eau (TH moins élevé) mais a l'inconvénient de colorer (temporairement) l'eau.

Diffusion de CO2 dans l'aquarium.

Le pH en aquariophilie:

La vie aquatique n'est possible qu'entre un pH 4,0 et 9,0 mais le plus souvent les valeurs sont comprises entre 6,0 et 8,0 en eau douce et 8,1 à 8,3 en eau de mer.

La nuit, plantes et poissons respirent, produisant du CO2 qui acidifie l'eau lorsqu'elle est faiblement tamponnée (T.A.C. faible). Le pH descend alors légèrement.
De jour, les plantes utilisent le CO2 et produisent de l'oxygène, c'est la photosynthèse. L'absorption du CO2 par les plantes fait donc légèrement augmenter le pH.

Usage des eaux minérales en bouteille:

Pour certains, il est beaucoup plus pratique de penser à prendre un pack d’eau pendant les courses hebdomadaires que d’aller à l’animalerie acheter de l’eau osmosée.

Stockable presque indéfiniment dans le temps. Un endroit frais, abrité de la lumière est idéal (garage, cave...) Impeccable sur le plan bactériologique. Pas ou peu de nitrates normalement. Pas besoin de faire reposer, pas besoin de conditionneur (pas de chlore, pas de chloramine, pas de métaux lourds).

Pour les bacs de petit volume (=< 60 litres) : on peut décider de n’utiliser que de l’eau minérale. On choisit l’eau en fonction du GH idéal des poissons choisis.

Le tableau des eaux testées:

Les duretés totale (GH) et carbonatée (KH) sont obtenues avec des tests à gouttes JBL. Elles sont exprimées en degrés allemands. Le rapport calcium/magnésium (Ca/Mg) est déduit des concentrations en ions fournies sur l'étiquette. La valeur des nitrates (NO3) est celle indiquée sur l'étiquette

Analyse et remarques:

La Volcania peut en fait être utilisée comme une pseudo-eau osmosée [couper de l’eau du robinet et faire chuter efficacement les duretés]. Pour l'apport en oligo-éléments :
La Volcania en contient forcément alors que l'eau osmosée en est quasi dépourvue. Ces oligo-éléments sont très bénéfiques aux plantes et aux poissons.

En bac planté en particulier, il est important de choisir une eau avec un rapport Ca/Mg bas. Beaucoup d’eaux sont très déséquilibrées à ce niveau (par exemple, la Valvert, souvent conseillée à cause de sa dureté moyenne, a 30 fois plus de Ca que de Mg! On pourra lui préférer la Laurier, ou la Cristalline (Sainte-Cécile). Certaines eaux ont un KH>GH. Pas de soucis : les carbonates sont parfois liés à d’autres ions que Mg et Ca. Le souci, c’est un KH très inférieur au GH (eau instable).

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Modifier les valeurs de l’eau

Pour élever la dureté de l'eau

   Mélanger avec de l'eau plus dure.

    Ajout de sable corallien au sol.

Diminuer la valeur du ph (rendre plus acide)

   Filtration sur tourbe

   Ajouter du gaz carbonique à l'aide d'un diffuseur de CO2.

   Changement partiel ou total de l'eau.

Augmenter la valeur du ph ( augmenter l'alcalinité).

   Ajout de bases faibles comme le bicarbonate de sodium.

   Aération énergique de l'eau pour chasser le gaz carbonique.

   Changement partiel ou total de l'eau.

Diminution de la concentration de nitrites ou nitrates:

   Changement partiel et régulier de l'eau.

   Résines adaptées que l'on ajoute dans le filtre.

   Augmentation de la population de bactéries de nitrification

   Nettoyage régulier du pré filtre et du filtre.

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